百姓生活网四川讯(沙辉/文图) 在我看来，西昌老城区绝对是一处闹中取静、让人心静气闲的养生之地。向外跨一步，可以汇入喧嚣繁华而生活节奏快、充满现代都市气息的热闹街市;向里迈一步，可以守住自己的一方宁静清幽、悠闲自在。在大通楼上泡一杯茶就可以一边看城门下来来往往的人群或车辆，一边消磨时光;抑或漫步城门内古色古香的大街小巷，匆匆的脚步到了这里自然就慢了下来，疲惫的身心到了这里自然就闲适舒畅了下来。总之，时光到了这里，就像是水流流到宽旷平坦的地方，缓缓而流了，使人自然地进入到一种怡然自得、悠闲自在中。

西昌老城区远景

南街、尚松客栈

在四牌楼南北走向的南街和北街一带，很多是一两层的、由木架子木窗户构成的老建筑。也有不少是青砖房、土墙房，盖着青瓦。矮小的旧式建筑，一眼就可以看出年代已久。许多的青瓦屋顶，瓦片上满是枯草丛(这几天寒冬刚过，小草还没有生长)。很多屋顶也因为年代久远，有些弯曲变形。低矮的房屋中甚至有些地方写着“小心碰头”的标识语。街巷交错、店铺林立，老式理发店、杂货铺、小吃店、茶馆、各种摊点，鳞次栉比。如果趁打开着的街旁屋门穿进去，你可以随时邂逅一个狭小却充满百姓生活味的庭院式居所。暖暖的阳光，就在这样矮矮的屋顶上，在这样并不宽阔却温馨的街面，在如此的深深庭院里恣意地跳跃、闪动和铺撒。在这里，即使你是一个匆匆的过客，也会莫名而自然地打心眼里感受到一份温馨、宁静和一种亲切感。

大通楼上的城楼

我住在介于大通门和凉山日报社之间的南街左营巷里的尚松客栈。这个旅馆据说是由一个清末举人的后辈为了纪念这位先祖，而在举人的老宅改建的。从大通门进入南街几十米，往右边干净清静的一条巷道走过几十步，就到了尚松客栈。巷道入口处，是由青砖做成的旧式拱形门，两边各有一个由方形和圆形几种雕石组合成的红色石雕。巷道路面，由方形和条形两种形状的石板成排、规则地铺成。这个旅馆中式风格，就是店门，也是木制的，内侧配有门栓，“门窝”也是木质的，高雅古朴。

大通门、明朝古城墙

一个周末，我一个人来到大通门时，天光已近黄昏。巍峨的大通门矗立在一片霞光万道中，翘首南望，远山如黛而静默，一片薄烟隐隐约约缭绕其间。在亘古的时空里，这样的黄昏不知道已有多少亿次拖着一袭如烟如雾的薄纱，在它们那里拂面而过。可谓岁月更迭，而江山依旧。

从远山里望下来，是一幢幢高耸的楼厦，是楼厦与城区间一条条宽阔平坦的大道，是都市的模样，是现代化的气息，一派灯红酒绿歌舞升平的人间都市气象。转身北望，左手面是向安定门(东门)逶迤而去宛如一条巨龙的修复后的古城墙。城墙左侧，便是西昌古城区，城墙右侧，是静静流淌不舍昼夜的东河以及横跨两岸的胜利大桥。再往右，是宽阔笔直的大道，是新开发出来的城区。

长在城墙上的大榕树

南门和北门间修复后的明朝城墙

我曾经到过横卧平原的山海关、长城入海处的老龙头，也到过扼守关隘的居庸关，虽然它们都无不以雄浑磅礴的气势、深厚而影响深远的历史让人瞻仰膜拜、叹为观止，但是像西昌大通门这样在外围辅以开有两三道门的半圆形城墙的关口，则是第一次见。

在大通门半圆形外城墙的左侧那道城门洞里，居然有一扇城门还在深邃而斑驳的时光里紧紧地贴着墙壁有些破败地默然静立。我这是平生第一次亲身见到古城门。它的外侧由七八寸宽的铁皮一层层从下往上包了起来，在上下两层叠合处，横排里一排排钉着拇指粗的四方形大铁钉。铁皮内侧，是四五寸厚的大木板。铁皮和铁钉都锈迹斑斑，显示出浸淫在久远年代之下的那种红褐色。在它右下角靠近“门窝”的地方，铁皮朽烂了一大块，露出显得残缺而炭黑的厚木板。这锈烂，这炭黑，多像是被时光烫伤的。——它也似乎因此而只能永远这般呆立不动苟延残喘着了。

而悬空长在城门上、裸露着半边根须的黄果树(也叫大榕树)，似乎是站立在城墙的半高处，给威严肃穆而悠远的历史开着一个不大不小的玩笑。它们悬空的身姿，似乎是一只猴子攀爬在历史之树上，一边向人展示它们灵巧的身影，一边发出尖锐而俏皮的叫声。它们在半空里的城墙上把一半的根须扎进城墙里，犹如把手抓进历史的一角;它们一半的根须却巨龙之爪般露在外面。这模样，似乎是在向世人和时空展示着自己在风雨和沧桑岁月中所具有的力量，以及顽强精神。

大通门（外侧）夜景

我眼望着向北蜿蜒而去的城墙，手摸着高大雄伟的城墙，感觉自己似乎穿越在了时空隧道里，触摸和进入到了历史的最深处。而当我走到东门外侧然后折回时，举眼望见城墙外侧笔直的大道边，华灯初上。左手边是楼厦高耸、公路笔直的现代化都市景象，耳边轻微而真切地飘来东河水源源不断、静静远流的声音，右手边是充满古意和历史味的城墙与三角旗，耳边还似乎传来古代兵马的厮杀声……一片朦胧中，让我颇有一点今夕何夕的恍惚之感。

此时，古今在这里联通，历史在这里诉说，未来在这里起步，时空在这里流转、延伸……

萧家井、吉羊巷清真寺

西昌老城区地盘不是很大，却有不少寺庙教堂。以仓街、府街同南街、北街交叉的十字形街道为中心，西面有牌楼形状、屋顶架着十字架的天主堂，有屋顶为双尖顶的福音堂，东面有朱红气派的东林寺和朴实内敛的清真寺。

吉羊巷清真寺坐落于西昌市城区东部吉羊巷，座西向东，由门厅、过厅、大殿、南北厢房等组成，为穿斗式砖木结构建筑，占地面积1800多平方米。该建筑始建于明代，清道光三十年(1850年)地震时大部分建筑塌毁，现在所见建筑为清光绪元年重建。史载，明洪武二十五年(1392年)，建昌卫指挥使月鲁帖木儿叛乱，大将蓝玉(回族)带领数万陕甘地区的回族士兵到建昌(西昌)平叛，平定叛乱后，这些回族士兵及家眷便落籍西昌屯垦，便形成了很多聚族而居的村落。吉羊巷清真寺是明代陕甘地区回族移民西昌的宝贵实物资料，也是各民族共同开发西昌的历史见证。可惜在一个周末我和马目举还有一个西昌大妈一起前去观瞻的时候，位于一条深巷子里的吉羊巷清真寺大门紧闭，拾级而上看着显得陈旧了的石台阶后，是一道绿色的双木板门，两边的白色墙壁上，各有一个由线条构成、外部是圆形、里面是衣飘带舞般的线条的灰色图案。一眼望去，整个清真寺朴素而静谧，它只静静地站在自己的位置和时空里，静静地诉说着自己的岁月沧桑。并且这样的诉说也是只为亲近自己、懂自己者而言的诉说了。

萧家井

马目举和我便逛到北门去。北门也叫建平门，同东门和吉羊巷清真寺等许多文物一样，也是四川省人民政府于1991年4月公布的四川省文物保护单位。所不同的，是它只是一个衰败废旧了的城门洞，可以看出城门顶上也只是一条冷清了的土路模样，而不像东门和南门，光鲜雄伟、引人注目(东门上，这段时间正在修建城楼，可以想见，再过一段时间，那里便可以像南门一样开放，供人休闲娱乐和参观了)。

从北门下来没走几步，路边一眼叫萧家井的水井引起了我们极大的兴趣。水是生命之源，所以井是以前老百姓的生命之根基，意义重大。萧家井井口不大，圆形的井口也就两尺左右，从紧挨着井口围起来的护栏往里瞧，水位却很高，清凌凌的，一望见就给人一种清凉舒心之感。左侧青砖墙壁上，题写着一首《五言古风》：“位高底蕴足，水融四邻睦。贤辈人敬仰，拒染世浊俗。明澈质甘淳，淘然常涤污。绳杆汲清凉，奉献一方福。”旁边，是一道红漆却泛白了的小铁门，门半开着，里面是一条逼仄而狭长的过道：这也是一户庭院式的人家。井和门间立在地上的石板上是“萧家井”三个绿色大字。更有情趣的是，两个孩子和看似是他们母亲的一个中年妇女正在井边洗衣物，胶盆里装满衣裤、鞋子，胶桶系着吊绳，显然是用来提水的。此情此景，让我回忆起儿时在乡下老家洗衣服的情景。时光好像真的在这里慢了下来，更重要的是，身处其中，人也变得清心寡欲、散淡无为了起来。